Формируй сад смолоду!

В первые годы после посадки саженцев плодовых деревьев на постоянное место очень важно правильно их сформировать.
Взгляните на приобретенные вами саженцы. Обычно это 1–2-летние растения, имеющие естественную крону. Однолетние яблони и груши представляют собой годичный прирост без боковых ответвлений или с небольшими произвольно направленными одной-двумя боковыми веточками. Двулетние саженцы чаще всего имеют крону, состоящую из лидера и трех-четырех сближенных у основания боковых ветвей. Такой тип кроны называется мутовчатым. Ее недостаток в том, что по мере роста происходит загущение. В дальнейшем придется прореживать крону, вырезая часть ветвей до основания.

Неправильно сформированные плодовые деревья потребуют затратить много времени и сил на исправление ошибок. При правильном формировании придется меньше наносить ран, удалять меньшее количество ветвей.

Главная задача формирования плодового дерева – создание прочной кроны, удобной для ухода и сбора урожая. Вся эта система должна способствовать раннему и регулярному плодоношению.

Как же правильно сформировать крону?

Для этого нужно соблюдать некоторые правила. Чтобы крона не была однобокой, основные (скелетные) ветви должны быть направлены в разные стороны света. Прочное крепление ветвей с проводником бывает при углах расхождения 90–120 градусов, поэтому в ярусе не следует оставлять больше трех ветвей. Ветви второго яруса желательно размещать над промежутками ветвей первого яруса.

Прочность крепления ветвей со стволом зависит от угла отхождения: при остром угле крепление непрочное (при большом урожае возможен отрыв ветвей от ствола), при близком к прямому – прочное. Прежде чем приступить к формированию кроны, нужно решить для себя, какую крону вы хотите иметь.

Из различных типов кроны плодовые деревья чаще всего формируют в виде безъярусной или мутовчато-ярусной.

Остановимся на первой – безъярусной.

Имеем в наличии однолетний саженец яблони или груши на сильнорослом семенном подвое. Надземная система представляет собой однолетний прирост длиной 120–150 см без боковых разветвлений. К формированию приступаем весной при набухании почек. Для безъярусного типа формирования характерно наличие штамба высотой около 40 см и 5–6 равномерно расположенных в разные стороны основных ветвей, отстоящих по спирали на расстоянии около 30 см друг от друга и лидера (побега продолжения).

Для получения штамба отмеряем от поверхности почвы 40 см и находим хорошо развитый глазок. Из него в дальнейшем будет нижняя основная ветвь. Все нижерасположенные глазки удаляем. На штамбе разветвлений не должно быть.

Далее отмеряем 20–30 см вверх и находим вторую почку, которая была бы направлена в другую сторону света. Оставляем ее. Это будет вторая основная ветвь. Промежуточные почки между первой и второй удаляем. Поднимаемся вверх еще на 20–30 см. Находим еще одну – третью – почку, направленную в третью сторону света. Промежуточные почки удаляем.

Отмеряем вверх еще 20–30 см. Оставляем верхушечную почку для образования побега продолжения. Промежуточные почки также удаляем. Таким образом, на однолетнем саженце осталось три боковые почки и одна верхушечная. В течение вегетационного периода из них вырастут побеги.

Весной следующего года формирование кроны продолжают по тому же принципу. В итоге за 4–5 лет удается сформировать безъярусную крону из 5–6 скелетных ветвей. К этому времени высота дерева достигает 2,5–3 м.

Можно сформировать крону по мутовчато-ярусному типу. При выращивании сортов яблони и груши на сильнорослых подвоях крону можно сформировать по схеме 3:2. Это значит, что в нижнем ярусе оставляют три ветви, в верхнем – две.

Как и в первом случае, формирование начинаем с однолетки высотой 120–150 см, не имеющей боковых разветвлений.

Если саженец невысокий (40–60 см), из него трудно сформировать крону, поэтому делают обрезку на обратный рост, то есть срезают всю надземную часть на высоте около 10 см от поверхности почвы, оставив одну почку. Из нее в течение лета выгоняют сильный (длиной 120–150 см) однолетний побег и только весной следующего года приступают к формированию кроны мутовчато-ярусного типа. Сформированное по этой схеме плодовое дерево должно иметь штамб высотой около 40 см, первый ярус из трех ветвей, затем второй ярус из двух ветвей. Расстояние между ветвями в каждом ярусе – 20–30 см, между ярусами – 40–50 см.

К формированию кроны мутовчато-ярусного типа также приступают весной при набухании почек и появлении зеленого конуса. От уровня почвы отмеряют 40 см и выбирают хорошую почку. Из нее в дальнейшем вырастет самая нижняя, основная ветвь первого яруса. Все почки, расположенные ниже, удаляют, чтобы штамб был чистым и ровным. Далее отмеряют вверх 20–30 см и находят хорошую почку в другую сторону света, еще выше через 20–30 см третью почку, направленную в третью сторону. Эти три почки дадут начало трем нижним ветвям первого яруса. Все промежуточные почки удаляют или прищипывают молодые побеги, выросшие из них, чтобы ослабить их рост и перевести в короткие плодовые образования.

Выше третьей почки оставляют лишь верхушечную, удаляя остальные. В течение первого года успевают отрасти три основные ветви с углами расхождения друг от друга около 120 градусов. Из верхушечной почки отрастает побег продолжения.

Весной следующего года продолжают формирование второго яруса кроны. Между первым и будущим вторым ярусом отмеряют вверх 40–50 см. Находят хорошо сформированную почку, еще выше, через 20–30 см – вторую. Из них вырастут основные ветви второго яруса. Важно, чтобы они не затеняли нижерасположенные ветви первого яруса. При виде сверху желательно, чтобы ветви второго яруса находились в промежутках между ветвями нижерасположенного яруса. После этого лидер вырезают на верхнюю боковую ветвь.

Чаще всего второй ярус удается сформировать в 3–4-летнем возрасте, так как с годами приросты ослабевают. Взрослое плодоносящее дерево яблони с мутовчато-ярусной кроной, сформированной по схеме 3:2, имеет высоту 2,5–3 м. Такой тип кроны приемлем также при выращивании яблони, груши, вишни и сливы на слаборослых подвоях.

Очень важно в молодом возрасте создать прочную крону и заставить растения плодоносить как можно раньше. Как это сделать? Для этого нужно вовремя и правильно провести отгибание молодых ветвей. В первой половине лета 1–2-летние ветви первого, а затем второго ярусов осторожно отгибают вниз до горизонтального положения. Закрепляют их в таком положении с помощью шпагата, один конец которого завязывают в середине молодой ветви, а второй – за ствол деревца. За один-два сезона ветви одревесневают и навсегда остаются в горизонтальном или близком к нему положении. Такие ветви имеют прочное соединение со стволом, раньше начинают давать плоды. Рано вступившее в плодоношение дерево не имеет избыточного роста в высоту. Это важно при уходе и сборе урожая.

Иногда садоводы-любители допускают ошибки при отгибании ветвей. Очень важно, чтобы эти ветви не имели изгиба в виде дуги. А образуется такая дуга, если подвязать отогнутую ветвь за верхушку, а не за середину. На изогнутых ветвях вместо плодовых образований и плодов образуются сильные побеги со слабым плодоношением. В этом случае не удается достигнуть основной цели отгибания ветвей – ускорения плодоношения.

Итак, мы рассмотрели два типа формирования плодовых деревьев (яблони, груши, вишни, сливы) – безъярусного и мутовчато-ярусного. Сформировать такие кроны можно за 4–5 лет. Очень важно в первые годы получать сильные годичные приросты. Чем больше они будут, тем быстрее можно сформировать крону. Поэтому в первые годы необходимо создать оптимальные условия для роста: внесение удобрений, поливы, удаление сорняков. При получении годичных приростов в 30–40 см и меньше формирование кроны может растянуться на 5–7 лет.

В течение всей жизни плодовых деревьев (начиная с 2-летнего возраста) наряду с формированием кроны проводят сначала формирующую, а затем поддерживающую и омолаживающую обрезку.