Весенний инструктаж любителя томатов (личный опыт)

С приходом весны квартиры дачников превращаются в оранжереи, где теснится рассада. Овощеводы стремятся выполнить все требования рассады, поддерживая необходимые температуру, освещение, влажность. Однако получается это не у всех.
Рассада в два этапа

Мы переехали в старый частный дом с небольшим приусадебным участком, где никто никогда всерьез не занимался огородничеством. В наши планы это тоже не входило. Но, как всегда, все приходит случайно...

Сначала заказали рассаду друзья, для ее выращивания хватило одной грядки. Однако «сарафанное радио» распространило новость, что у нас можно заказать хорошую рассаду и выбор намного больше, чем на рынках, при этом никакой пересортицы. Вот так мы оказались в «рассадном бизнесе»...

К южной стороны дома пристроили светлые сооружения из деревянных конструкций, покрытых прозрачным поликарбонатом. Обогревается помещение плинтусным электрическим энергосберегающим отоплением. Дополнительное тепло поступает от стены дома.

Рассаду выращиваем в два этапа. Высеваем семена томата с последующей пикировкой в отдельные емкости для теплицы на солнечном обогреве и для продажи сеянцев с закрытой корневой системой. Срок посева – с конца февраля по начало марта. С появлением всходов переносим эту рассаду в пристройки и включаем освещение люминесцентными лампами: 3-4 дня круглосуточно, потом на 14-16 часов в сутки, подогреваем электрическими ковриками.

При ярком освещении, высокой дневной (20-25С) и низкой ночной (10-12С) температуре для рассады создаются хорошие условия.

Следующий этап – посев семян томата для открытого грунта, который проводим в середине марта. Ящики с почвой готовим с осени (они стоят на веранде). Почва там не промерзает, но хорошо охлаждается. Состав ее – земля из кротовин, перегной (компост), песок, зола, перепревшие опилки.

Дополнительно для разрыхления добавляем на дно емкостей измельченную скорлупу орехов, перлит, вермикулит. Приобретаем немного почвы для рассады, но в чистом виде ее не применяем, используем только в смеси или для мульчирования.

Высеваем обычно сухие семена в почву, хорошо пролитую теплой талой водой, землю немного уплотняем, присыпаем просеянным компостом слоем 1 см, помещаем ящички в пластиковые пакеты и заносим их в теплое помещение.

С интервалом 3-4 дня просматриваем ящики, так как семена свежие, быстро всходят. Бывает, что и упустим, тогда сеянцы вытягиваются, приходится повторно проводить посев. С появлением петелек (хотя бы 10%) выносим емкости на холодную светлую веранду. Многолетний опыт показал, что там им хорошо, намного лучше, чем в теплом доме. Сеянцы иногда всходят с «шапочкой». Это происходит при мелком посеве или слишком рыхлой почве. Достаточно сбрызнуть несколько раз ящики с рассадой теплой водой – и «шапочки» отвалятся.

В марте увеличивается световой день, необходимость в досвечивании у нас отпадает. Отопление включаем только в холодные ночи, днем там температура поднимается до 25С, поэтому открываем дверь или окна для проветривания. После холодных ночей поливаем сеянцы теплой водой с добавлением органических удобрений.

Апрельские тезисы

В начале апреля ждем появления первого настоящего листа. Все ящики у нас подписаны, в каждом – отдельный сорт. Детерминантные крепыши остаются толстенькими даже при загущенности, сорта с мелкими изящными листьями, типа черри, склонны к вытягиванию. Срочно переставляем их в самые светлые и прохладные места или выносим днем в пленочную теплицу.

Ночью в основной теплице понижается температура, поэтому укрываем рассаду нетканым полотном. Если позволяет погода, ящики перед пикировкой в грядки для закалки выставляем под кусты смородины.

Часто нас спрашивают о том, как выдерживают растения-крошки пикировку в холодные тоннели на грядках. Дело в том, что рассада с одним настоящим листом вполне жизнеспособная, у нее крепкий стебелек и хорошая корневая система. Если рассаду передержать, дожидаясь появления второго-третьего листа, то при загущенном посеве, как у нас, она вытянется и станет непригодной для пикировки.

Мы начинали выращивать рассаду в теплицах, но скоро убедились, что при потеплении она там мгновенно перерастает. Сейчас пикируем туда преимущественно низкорослые сорта с короткими междоузлиями.

Пока подрастает рассада, готовим почву. У нас плодородный суглинок, но мягкости, рыхлости, необходимых для пикировки растений, ему не хватает. Выручают стационарные грядки: почва в них не уплотняется. Для повышения плодородия и улучшения ее структуры постоянно вносим компост, лежалые опилки, лиственный опад, подстилочный лошадиный навоз, куриный помет, пищевые отходы, остатки растений, золу. Осенью мульчируем грядки, закладываем органику в траншеи, высеваем сидераты. Весной сгребаем в сторону мульчу, накрываем грядки прозрачной пленкой, чтобы лучше прогрелась почва.

Приступаем к пикировке

В апреле воздух успевает прогреться, а почва, особенно на глубине, остается холодной. Но наши растения небольшие, их корни сосредоточены в поверхностном прогретом слое почвы (около15С). Ящики с рассадой накануне пикировки обильно поливаем. Саженцы аккуратно вынимаем, стараясь не повредить корневой комочек.

По классической технологии рекомендуют проводить прищипку центрального корня, но мы этого не делаем. Томатам нужен стержневой корень, чтобы добывать влагу из глубоких слоев почвы.

Отбираем лучшие растения и пикируем их под колышек, заглубляем до семядольных листочков. Схема посадки: 7х7 см. Нежные растения придерживаем за семядольный лист, а не за стебель, чтобы его не травмировать. Легко прижимаем почву, поливаем теплой дождевой водой, притеняем.

В холодных тоннелях

Защитить растения от холода, ветра, возвратных заморозков можно только укрывая их. Наши грядки, огороженные досками и шифером, позволяют быстро превратить их в парники. После пикировки и полива внутри грядок ставим дуги из прута 5 мм на расстоянии 1 м. На дуги набрасываем плотную «нетканку» в два слоя и полиэтиленовую пленку. Большего теплового эффекта можно достичь, если между ними сделать воздушную прослойку в 5-7 см (для этого требуется еще один комплект дуг).

Поверх пленки накидываем пластиковую сетку с широкими ячейками, чтобы укрытия не сносило ветром. Пришпиливаем ее по краям отрезками проволоки. Следим за прогнозом погоды: при угрозе возвратных заморозков парники на ночь накрываем одеялами, старыми шторами, армированной пленкой. Как только утром солнышко прогреет воздух, укрытия снимаем. Так иногда приходится проделывать несколько раз.

Как только появились нетканые материалы, мы начали применять их для укрытия парников. Привлекало то, что они пропускают воздух, свет, защищают от ветра. Растения в них не страдают от конденсата, не перегреваются, поэтому их можно оставлять на каркасе. Но это все приемлемо в теплое время года. Ранней весной часто после теплых дней наступает резкое похолодание, заморозки. От них надежнее спасает двойное, а то и тройное укрытие.

При потеплении пленку снимаем, оставляем только спанбонд. Постепенно открываем и его, начиная с южной стороны, чтобы приучить окрепшую рассаду к яркому солнцу и ветру.

Первый полив проводим через неделю после пикировки. Под укрытиями влага сохраняется достаточно долго, поэтому поливать приходится не чаще одного раза в неделю. Подкормки, если они необходимы, можно начинать, когда сеянцы тронутся в рост.

Рассада в холодных пленочных парниках растет медленнее, чем в теплицах, но она вырастает крепкой, закаленной, с толстеньким стеблем и темными листьями. Она хорошо приживается и устойчива к внешним воздействиям окружающей среды.

https://www.sotki.ru/obmen_opitom/article/vesenniy-instruktazh-lyubitely...