Мода на облепиху не проходит

Плоды-костянки облепихи сидят на ветке, как правило, на короткой плодоножке, буквально облепив ее. Отсюда и название – облепиха.
Облепиха – поистине дерево-аптека, при этом ягоды хорошо сохраняются замороженными и не теряют лечебных свойств.

Корневая система облепихи поверхностная, располагается в суглинках на глубине 30-40 см, на более легких почвах – до 60 см. В первый год после посадки саженца развивается главным образом центральный корень на глубину 30-40 см. Со второго года рост его ослабевает, а боковые горизонтальные корни нарастают (1 м в год и более), далеко выходя за пределы кроны. В 6 лет они простираются в почве до 2,5 м, а к 12 годам до 7,5 м. Почву в первые 2-3 года предпочтительнее содержать под черным паром, а в дальнейшем следует переходить к естественному залужению или выращивать зеленные культуры (петрушку, укроп, и др.) при неглубокой обработке почвы. Рыхлят ее неглубоко (у штамба на 5-8 см, далее около 10 см). При механическом повреждении корней появляется буйная корневая поросль. Мелкое залегание корней облепихи требует постоянного наблюдения за влажностью почвы. Особенно болезненно реагирует облепиха на недостаток влаги в конце мая – июне. При засушливой осени следует в октябре сделать обильный влагозарядковый полив.

Вертикальные корни облепихи залегают в основном на глубине 30-120 см, и только отдельные из них проникают на глубину до 2,7 м. Диаметр корневой системы у высокорослых сортов в 1,5 раза превышает диаметр кроны, а у низкорослых даже в 2-3 раза. На корнях облепихи, как и у бобовых культур, поселяются азотфиксирующие бактерии и образуют клубеньки. Отмирая, они обогащают почву азотом.

Посадка и уход за растениями

Облепиха предпочитает легкие по механическому составу почвы – супесчаные и даже песчаные, однако современные сорта хорошо произрастают и на тяжелых глинистых почвах при соответствующей агротехнике.

Поэтому на таких землях при подготовке посадочной ямы следует улучшить механический состав почвы: внести перегной или компост с добавлением 1-2 стаканов полного минерального удобрения. Если почва кислая, то в смесь добавляют полулитровую банку золы или 100 г извести. На тяжелых глинистых почвах и торфяниках полезно сделать дренаж слоем 10-15 см. В этом случае посадочную яму копают на 10-15 см глубже. Почвенную смесь готовят из верхнего слоя почвы, песка, перегноя или торфа в соотношении 1:1:1 и соответствующих минеральных удобрений. Во всех случаях смесь органики с минеральными удобрениями закладывают на дно ямы.

Сверху засыпают плодородной землей и высаживают на нее саженец, заглубляя его в зависимости от окультуренности почвы на 10-15 см. Поливают обильно и после впитывания воды мульчируют слоем 7-10 см в радиусе посадочной ямы. Облепиху следует высаживать рано весной, а не осенью.

Внесенные в посадочную яму удобрения обеспечивают растение питанием в течение 2 лет. Для лучшего развития растения, особенно на малоплодородных почвах, можно и в этот период подкармливать азотным удобрением ранней весной и в период интенсивного роста побегов – 15 г мочевины, или 20 г аммиачной селитры, или 40 г сульфата аммония на 1 кв. м приствольного круга.

Плодоносящие растения облепихи желательно подкармливать раз в 3 года по 10 кг органики и по 20-30 г фосфорных и калийных удобрений из расчета на 1 кв. м

приствольного круга. Вместо минеральных удобрений можно использовать жидкие подкормки навозной жижей, пометом или настоем зеленой травы.

Для нормального плодоношения на участке необходимо иметь не только женские кусты облепихи, но и мужские растения. Многие садоводы кооперируются и высаживают на 2-3 участка одно мужское растение, другие – в крону женского прививают черенок мужского. Женское растение от мужского неспециалисту отличить сложно. Выгоднее поискать ближайший от вас питомник, имеющий государственную лицензию на производство посадочного материала, и приобрести наиболее подходящий для ваших условий сорт.