Зеленое черенкование. Что это?

Многие садоводы пробовали метод зеленого черенкования, но часто не добивались желаемых результатов. Черенки либо совсем не приживались, погибая после укоренения, либо процент укоренения был настолько мал, что напрочь отбивал желание любителей размножать растения таким образом.
Рассмотрим основные правила, и принципы зеленого черенкования.

Сроки зеленого черенкования

Для черенков используют полуодревесневшие однолетние побеги с листьями, поэтому их и называют «зелёными черенками». Период, когда побеги частично одревесневают и пригодны для срезки - вторая декада июня и начало июля. Побеги нарезают с освещенной солнцем стороны кроны дерева или кустарника с верхней или средней её части. Побег должен быть крепким, без видимых механических повреждений и признаков поражения болезнями или вредителями. Так же для черенкования используют побеги, которые остаются после обломки, или же черенки с «пяточкой» - частью коры и древесины при отделении черенка от одревесневшей части растения. Черенками с «пяточкой» размножают и травянистые многолетники - дельфиниум, флокс, хризантема и пр.

Как заготавливать зеленые черенки?

Заготовку черенков лучше проводить утром, когда ткани растения максимально насыщены влагой. После нарезки или обломки черенков их необходимо уберечь от увядания, для чего необходимо поместить срезами в емкость с водой, завернуть во влажную ткань или поместить в полиэтиленовый пакет, опрыснуть водой и плотно завязать. Хранить в таком виде черенки можно в прохладном месте, но не более одного-двух дней.

Для черенков используют нижнюю и среднюю часть побега, травянистые верхушки укореняются плохо или не укореняются вовсе и загнивают, поэтому верхушку следует безжалостно удалить.

Черенки нарезают длиной 10-15 см с двумя-тремя междоузлиями, если междоузлия укороченные, то с большим их количеством. Для ускоренного размножения дефицитных сортов используют укороченные черенки с одним междоузлием. Листья на нижних узлах аккуратно удаляем, оставляя всего два-три, листовую пластинку укорачиваем наполовину для уменьшения площади испарения. Если листья небольших размеров, то укорачивание производить не нужно и можно оставить их большее количество.

Срезы на черенках делают косыми для увеличения всасывающей поверхности, инструмент используют острый (подойдет специально заточенный садовый или обычный канцелярский нож), чтобы срез был гладким и ткани побега не сминались. Перед высадкой в тепличку черенки, особенно трудно укореняемых видов, следует срезами погрузить в раствор корнеобразователей («Гетероауксин», «Корневин») на 16-20 часов, избегая попадания на листья, или окунуть срез в порошковидный укоренитель. Концентрацию укоренителей готовят строго по инструкции, не превышая нормы, поскольку большая концентрация препарата будет действовать угнетающе на корнеобразование или вызовет гибель черенков.

В чем укоренять?

Почвосмесь для укоренения должна быть рыхлой и воздухопроницаемой, для этого в нее добавляют крупнозернистый песок и нейтральный торф, можно добавить немного перлита. Вермикулит использовать не стоит, так как он очень влагоемкий и может привести к закисанию почвы.

Полезно пролить почву биопрепаратами, подавляющими патогенную микрофлору, такими как «Байкал» или «Фитоспорин». Укоренение производят в открытом грунте в мини-тепличках или парниках, а также в закрытом грунте в теплицах, на подоконнике для этого используют ящики, горшки, пластиковые бутылки и пр.

Основной уход за посаженными черенками

Теплички обязательно притеняют от яркого солнца или располагают в затененных местах, чтобы избежать перегрева и гибели черенков растений. Черенки высаживают через 5-7 см. друг от друга, проливают и плотно закрывают тепличку или парник, чтобы внутри была высокая влажность воздуха в пределах 80-90%, оптимальная температура +20 -26 град..

Тепличку периодически проветривают по несколько минут, чтобы избавиться от застоя воздуха и излишней влажности, нельзя допускать образования обильного конденсата.

В жаркие дни листву черенков слегка опрыскивают, при уменьшении влажности почвы необходим умеренный полив. Посадки регулярно осматривают, удаляют погибшие и подгнившие черенки во избежании образования очагов заражения гнилями.

Разные культуры укореняются в разные сроки: лиственные породы – 2-3 недели, магнолии и рододендроны - около полутора месяцев, хвойные породы - от одного до трех месяцев.
Когда черенки укоренятся, о чем свидетельствует начало их роста, тепличку ежедневно приоткрывают для проветривания и закалки растений, сначала на полчаса, далее постепенно увеличивая время. Через 7-10 дней тепличку полностью открывают, предпочтительно в пасмурный день.

Основная причина гибели укорененных черенков - отсутствие предварительной закалки перед окончательным раскрытием теплицы. Растения, не приспособленные к сухому наружному воздуху, иссушаются ветром и погибают.

Уход после укоренения

Растения первое время притеняют и опрыскивают, поливают, не допуская пересыхания грунта. Производят подкормки удобрениями более слабой концентрации, чем обычно, чтобы не обжечь чувствительные корни молодых растений.

Если укоренение производилось в открытом грунте - растения до весны оставляют на месте, прикрыв на зиму любым утепляющим материалом, чтобы уберечь их от вымерзания, при этом укрывной материал должен хорошо пропускать влагу и воздух, чтобы избежать вымокания и выпревания. Весной молодые растения высаживают на постоянное место или, при необходимости, отправляют на доращивание.

Садовые культуры, которые можно размножать зелеными черенками

Плодовые культуры, такие как яблоня, груша, черешня, слива и пр., неплохо размножаются зелеными черенками, но их предпочтительнее размножать прививкой на семенные или клоновые подвои, тогда деревья будут более устойчивы к неблагоприятным условиям и не будут давать корневую поросль. Формы и сорта декоративных лиственных и хвойных деревьев тоже чаще размножают прививкой.

А вот для плодовых, декоративных кустарников и лиан метод «зеленого черенкования» подходит как нельзя лучше. Им можно размножить смородину, крыжовник, малину, калину, сирень, чубушник, барбарис, пузыреплодник, бересклет, декоративные формы дёрна белого, актинидию, виноград, кампсис, инжир, гранат, кустовидные и древовидные можжевельники, особенно колоновидные сорта, все сорта туи, многие декоративные травянистые многолетники (используют черенки с «пяточкой»), плетистые, парковые и миниатюрные сорта роз.

Чаще всего садоводы интересуются размножением зелеными черенками именно роз, они прекрасно размножаются этим методом, но если черенки взяты с импортного материала из букетов, то часто плохо укореняются или не укореняются вовсе, так как их напаивают специальными консервантами, увеличивающими срок жизни во время транспортировки и в букете. Помимо этого сорта, специально выведенные для тепличных условий, в открытом грунте растут плохо, часто вымерзают, обгорают на солнце, очень восприимчивы к болезням.

Так что лучше укоренять черенки с роз, растущих в наших садах, при этом следует помнить, что корневая система роз не устойчива к низким температурам и засухе, поэтому их и прививают на «живучий» шиповник. А вот плетистые розы отлично растут на своих корнях.

https://www.sotki.ru/zvetnik/article/zelenoe-cherenkovanie-chto-eto-10924